8(495)518-37-99

следующему. Нужно соблюдать временные интервалы, в течение которых: 1) полностью испарятся из клея раство-ритель и влага; 2) ковровое изделие будет уложено на по-верхность, покрытую клеем; 3) произойдет полное при-клеивание покрытия (после чего можно будет устанавливать мебель).

Модульная ковровая плитка. Модульная ковровая плитка имеет ряд преимуществ по сравнению с рулонными ковровыми покрытиями:
•  значительно удобнее при транспортировке и укладке;
•  обеспечивает легкий доступ к проводам и коммуника-циям, уложенным под покрытием;
•  любую из плиток можно взять и почистить, а при по-вреждении или утрате внешнего вида легко заменить;
•  плитка, уложенная в местах интенсивного движения,может заменяться плиткой, лежавшей в местах с наименьшим движением, что позволяет значительно продлить срок эксплуатации коврового покрытия; • при использовании модульной ковровой плитки потре-битель может рассчитать и приобрести запас плиток, не-обходимый для замены в местах с интенсивным движением. Как правило, это 20-30% от общей площади, а общий срок эксплуатации покрытия с учетом предыду-щей рекомендации увеличится более, чем в два раза.
Модульная ковровая плитка укладывается без клея и с минимальным количеством отходов. Благодаря со-временным технологиям производства и разнообразию конструкций поверхности, швы практически не видны, что создает эффект сплошного коврового покрытия. Ис-пользование модульной ковровой плитки расширяет свободу творчества для дизайнеров благодаря возмож-ности создавать различные рисунки и композиции.
При выборе ковровых покрытий для конкретного случая прежде всего следует учитывать материал осно-вы, материал ворса, тип пряжи, конструкцию поверхно-сти и плотность коврового покрытия, а так же определя-емые этими факторами такие эксплуатационные характеристики, как износоустойчивость, антистатичность, пожаробезопасность, стойкость к загрязнениям и лег-кость чистки.
Дощатые полы
Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое применение. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.
Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (ко-эффициент теплопоглощения), деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря эколо-гической чистоте и великолепным эстетическим свой-ствам сегодня они становятся все более модными.
Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при производст-ве работ не должна превышать 60 %, а его температура не должна быть ниже + 8° С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30-40%) - полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины.
В материале для полов не должно быть жучков- дре-воточцев или следов плесени домового грибка. Под пло-скостью деревянного пола следует предусмотреть венти-лируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым грибкам из вездесущих спор.обрезки рубероида, который также защищает древеси-ну от плесени.
Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг сравнительно небольшой. При редко расположен-ных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более тол-стых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500-600 мм., Влажность досок не должна быть выше 12%.
При устройстве полов по железобетонным пере-крытиям лаги укладывают с шагом 400-500 мм через антисептированные ленты - прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг явля-ются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. Поверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисеп-тированной ДВП.
Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, по-этому балки и лаги нужно постоянно проверять с помо-щью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Шаг столбиков зависит от толщины лаг - при толщине 400 мм - до 900, при 50 - до 1100, при 60 - 1200-1300 мм. Шаг столбиков в поперечном направлении зависит от толщины половой доски.
На сплошное основание укладывают лаги толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм по антисептирован-ным лентам ДВП. На бетонных междуэтажных пере-крытиях лаги укладывают по звукоизоляционной подсыпке из шлака или песка (и тоже через ленты ДВП) толщиной до 60 мм. Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который под-сыпают в места «провиса», определяемые уровнем (ни-велиром). Применять деревянные клинья нельзя, т. к. они могут сгнить. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке полов.В коридорах лаги укладывают поперек, а доски -вдоль направления движения (для их большей сохран-ности). Ровность поверхности лаг проверяют фугован-ной рейкой с уровнем. Доски пола можно забивать гвоз-дями через лицевую сторону или вкось - в угол гребня, если доски шпунтованные.
В рубленых домах балки часто врубают в стены, что придает полу достаточную жесткость (исключение зыб-кости). Если рубленая стена выполняет роль перегородки, для обеспечения звукоизоляции лаги лучше уклады-вать по столбикам так, чтобы их концы не касались стены.

Полы из фрезерованных досок благодаря пазогребне-вым кромкам отличаются повышенной плотностью, ровно-стью и меньшей склонностью к деформации при колеба-ниях показателей температурно-влажностного режима. Ширина таких досок 68-138, а толщина 28 и 36 мм. Внизу каждой доски выбрано  продольное углубление  (продух)высотой 2 мм, благодаря которому достигается более плот-ный их контакт с лагами и одновременно обеспечивается постоянная циркуляция воздуха по всему межлаговому пространству в целях предотвращения развития плесени и подсушки полового покрытия.
При настилке пола первую доску укладывают к стене пазом с отступом 10-15 мм, который фиксируют с помощью калиброванных прокладок. Первую доску кре-пят к лаге гвоздями, длина которых в 2-2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каж-дую лагу, загоняя шляпку на 2-3 мм вглубь для того, что-бы при выравнивании досок не повредить инструмент. Лунки вокруг шляпок перед окраской полов зашпакле-вывают. При установке следующей доски ее паз насажи-вают на гребень предыдущей молотком. Чтобы доска по своей длине не давала отбой, на соседней лаге укладывают шпунтованный брусок, который расклинивают с упором встальную скобу (рис. 3). Таким образом, настилают две доски, кроме 2-4 последних, которые укладывают сна-чала свободно с зазором у стены 10-15 мм, а затем оса-живают на шипы. При этом ударять молотком по доске следует через деревянную прокладку, чтобы не повре-дить ее. Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм.
При настилке таких досок «паркетным способом» первая доска укладывается так же, как в предыдущем способе, но гвоздь забивают ближе к стене - так, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. После этого во внутренний угол гребня в каждую лагу под углом 45° С забивают гвоздь, причем шляпку «топят» в толще древе-сины. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скобами и клиньями. Гвозди следует забивать сначала в крайние лаги, затем -в оставшиеся. Зазоры между досками более 1 мм не допу-скаются. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь в зону плинтуса (рис. 4).

Полы из шпунтованных досок не имеют нижней выемки, и их укладывать сложнее, т. к. доски при ма-лейшей неровности не ложатся плотно на лагу или балку и неровности приходиться удалять острожкой. У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым (а не ско-шенным) шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.
Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах «на ус», срезая их под углом 45° С. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, вбивая их на расстоянии 600-700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.
В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходи-мы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок на «ус».
В полу под решетками долбят или сверлят три-че-тыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки - шурупами к рамке.
Вместо решеток можно сделать плинтусы с натель-никами. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы,